光陽豪爽 化油器的清潔與維修

大概是豪爽看了車庫裡有車在罷工，所以他也要放個假！
帶豪爽去熟識的店家檢查，老闆面有難色地說：「這要留下來花時間檢查咧！可是我現在店裡塞不下！」，言下之意就是說他不想修。
換去別家看看，每一家都跟我說要換化油器。化油器耶！粉貴呢！
想想，還是自己慢慢檢查、慢慢搞好了。



先說明一下症狀，讓大家參考參考～
1.超難發動。
隔一天沒發，大概要發個三秒鐘吧；隔兩天可能就要9秒鐘，大約是呈等比級數上揚的趨勢。
如果放了一個禮拜沒發，那完蛋了，一整個電瓶的電都不夠發；改用腳發，踩到腳斷掉也發不起來。
當然，還會發到火星塞濕掉（那發動的希望就更渺茫了）！

2.恐怖的油耗
十幾年下來，我豪爽的平均油耗大約是每公升四十公里上下，但最近有每況愈下的態勢，一公升只能跑約三十公里。

3.有點沒力
這很難形容，不知道是車老了，還是有問題，反正就是沒力。三不五時還會喘一下，或突然吃不到油的感覺。

火星塞換了，狀況依舊；
缸壓檢查了，還在可用範圍；
高壓線圈與CDI測了，應該是沒事；
空濾換新了，有稍微好了一點點點；

最後一個嫌疑犯，就是化油器了！

會把化油器放在最後檢查，當然是因為....它算是最難拆的。
要檢查當然先檢查好搞的嫌疑犯！

檢查的第一步，當然就是把陳年老資料挖出來複習一下：
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Keihin PD-19直拉式化油器
口徑：24mm
油門線：2條
油面：13mm
主噴油嘴：102"
怠速油嘴：35"
怠速轉速：1400rpm +/-100rpm
標準怠速調整螺絲圈數：1又1/2圈
節流閥游隙：2~6mm
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根據這些原廠的資料，才有檢查的依據跟準則。

化油器基本上是純機械的東西，就是一堆鋁、鋼、銅與橡膠做的東西，磨損很少，工作溫度也不高。理論上會壞的東西，應該只有橡膠零件罷了。

所以一般車行說化油器壞了，常常都只是小零件掛了
例如O-ring、負壓膜（負壓化油器）、自動阻風門（沒有Q鈕的車）
很多都有零件包可以買來修，用不著換掉整顆化油器～

但一般車行多習慣叫客人直接換新的，不過也不能說人家是黑心商人啦！
畢竟化油器的零件，機車原廠是沒有的，機車原廠的零件手冊上多只有「一整顆化油器」的料號。
我這次還是跑了台北後火車站才買到需要的零件，機車材料行是找不到的。

再者，檢查化油器很比較麻煩，工錢往往比料錢多很多。
在台灣這種不注重「工錢」的地方，很多師傅也就懶得弄了。

這種工錢，只好自己來賺了！哈！

化油器的細部分解、清潔與檢查！

清潔化油器一般都用「GUNK 化油器清潔劑」，各大材料行都有賣。這玩意有點腐蝕性，進行清潔時最好帶著乳膠手套，也要先把化油器上的橡膠零件拔除再清潔，以免愈洗愈糟！
我習慣用浸泡的方式把污垢溶解，再用高壓空氣吹乾淨。
（這一段帶著手套操作，就懶得拍照了！）

PD19化油器右側（靠排氣管那一側），PD的意思就是直拉式化油器。圖上我沒有標示的孔，都是螺絲孔。這個孔是拿來固定油門線座。

PD19化油器左側（靠電池那一側）。正中央那個螺絲孔是用來固定阻風門線座。

打開浮桶室，浮桶室上方的零件配置。圖片左邊（加速泵油孔那一側）是連接空氣濾清器。

把油嘴裝上去的模樣（這時化油器是上下顛倒的）。要注意的一點是...圖片中的浮桶裝反了，哈！

換一邊看看，圖片中的浮桶還是裝反了！浮桶的作用跟馬桶水箱中的浮桶一模一樣，汽油流進來後把浮桶往上頂，汽油流到一定高度之後，由浮桶帶動的三角油針就會把進油孔塞住，停止供油。油面高度也是化油器設定中重要的一環，要仔細檢查。



清洗完後，高興地把化油器組裝回去。這時候才發現...浮桶裝反，XD。
化油器右側。PD-19有兩條油門線，一條是接到畫面中的固定座，控制加速泵。另一條連到化油器上方那一根垂直長長的東西，學名叫做柱塞，就是控制油門開度的主要零件（這次拍照忘記拍柱塞跟油針）。

化油器左側。這邊可以注意到，混合比調整螺絲被鐵片擋住了，裝上車後，還會被化油器固定螺帽、油箱、濾油器、油管等零件擋住，增加調整的困難度。

化油器下方。洩油螺絲是在化油器的左側。
洩油螺絲轉開，就可以洩出浮桶室裡的汽油。如果車子很久沒發動，建議在發動前先洩下一點汽油。


發現嫌犯，趕快叫何瑞修來看看
第一個嫌犯：爛掉的混合比調整螺絲O-ring。這個O-ring的屍體，上面有特殊的壓痕，應該是安裝錯誤，使得彈簧直接壓在O-ring上面，導致O-ring變形。

果然，車子常常是被修壞的！

還是自己DIY比較好！至少自己修壞還可以學到經驗；別人修壞卻還傻傻地付錢，往後發現時心裡會很XD。

O-ring（O環，師傅大多唸成「歐令古」），是負責保持兩個零件間的氣密，若是有破損或硬化，會導致漏氣。有漏氣，混合比怎麼調都不可能調好，引擎也不可能會順。

看來，豪爽生病的元凶應該就是O-ring了，O-ring本來也是有壽命的東西啦，豪爽也快二十歲了，還是把所有O-ring都檢查一遍！

這個原本沒有要動到的進氣管，為了檢查O-ring，特地拆下來看。一看就發現問題點：O-ring斷了，這太...太誇張了。

O-ring不只斷了，挖下來的時候，還斷成三截。O-ring本來是有彈性的東西，會這樣一撥就斷，應該是承受了十幾年的高溫所致。畢竟，進氣管是直接裝在汽缸頭上的。

化油器的O-ring雖然沒有斷掉，但也變形且失去彈性了。

換上三個新的O-ring。
O-ring這東西，機車材料行大多沒賣。我是直接帶著化油器與進氣管到台北太原路找。O-ring有好幾種材質，用在化油器上的多半是用Dupont的Viton（氟素橡膠），耐溫-20℃至260℃，對於大部份油品及溶劑都具有抵抗的能力。

搞完O-ring，繼續檢查其他有橡膠的東西..，像是ACV閥、油管、氣管、PCV閥。
1.AVC閥

介紹ACV閥前，先介紹一下油嘴。無論是怠速油嘴或主油嘴，都有一條空氣管路相連，此空氣可以幫助油嘴出油及霧化汽油。當空氣管路進氣量多時，油就出的多，反之油量就變少。而怠速油嘴有兩條空氣管路，一條由混合比螺絲控制，一條就是由ACV閥所控制。

這邊可以注意到幾個一般人會搞混的重點
1.豪爽的混合比螺絲是控制氣量，所以順時針轉進去，會減少氣量，進而減少油量。
2.混合比螺絲只對怠速油嘴有作用。要改變油門催下去後的油量，請更換主油嘴。



拉回正題。當突然回油，或是下坡的時候，此時油門關閉，但引擎仍然處於高轉速下，會在進氣端產生很大的進氣負壓，負壓大，化油器會出更多的汽油，使得汽缸因此吸入過多的油氣。油氣過多燒不完，進入排氣管後就放砲了。

為了減少此狀況時的供油，就需要ACV閥。

ACV閥中文叫做「空氣截斷閥」，就是截斷進入怠速油嘴的空氣。當進氣管產生過大的負壓時，會把ACV閥裡的空氣吸走（上圖的紅色箭頭），負壓膜片因而被上拉帶動閥門，並阻斷下方的藍色空氣，進而達到減少供油的目的。

ACV閥有兩種形式，一種是直接做在化油器上，一種是外接。豪爽、勁跟老金勇就是屬於外接的形式。不管哪種形式，都可以拆開來檢查，看那層橡膠膜有沒有破洞。


2.油管、氣管
反正就是一堆橡膠管。檢查的結果，當然是全部硬化了！還好這東西便宜，全部換新的。
下面是豪爽化油器周邊的管線配置，那些黑色的線全部都是橡膠管。圖中可以看到進氣管的負壓要同時接給ACV閥與蒸發控制閥。
蒸發控制閥是要控制油箱蒸發的油氣，讓這油氣回收再利用，節能同時兼顧環保。
但俗話說「少個香爐少個鬼」，管線一長，還要經過一個三通，一堆接口，會增加許多漏氣的機率。為了將漏氣的機會減到最低，我決定廢掉這油氣回收的管路。反正，現代設計的嘿美，油箱也是直接通大氣。
注意：上圖為示意圖，沒有照各零件的比例來畫，僅供參考相對位置之用

蒸發控制閥在車子的另外一邊，這邊看不到！

蒸發控制閥接到空氣濾清器的地方。這個地方早就裂開了，我也補了不知道幾次了，這次爽快地給它閹割掉！照片中是已經打磨過後的樣子。

為了避免漏氣，也為了省錢，決定用補胎片來封住這個洞！只是買很久了，不知道還黏不黏得住....

這個洞還是會有負壓，為了怕補胎片撐不住，於是我先貼上兩層鋁箔膠帶來增加強度，再貼上補胎片來維持氣密！
空氣管更換為矽膠管、管夾也全部改換成較好的形式。圖中圓圓的傢伙就是ACV閥，右方的管子接進氣管，左方的管子接化油器。

3.PCV閥
就是負責區軸箱吹漏氣的閥門，機車的PCV閥構造比汽車的簡單多了，只要看看有沒有通就好了～



全部整理完畢，安裝回去。帶著忐忑不安的心情按下啟動鈕！

「轟...」的一聲，那種一觸即發的感覺真是好！哈哈！

不過一下子就熄火了，哈！預料中的事，接下來就要開始調化油器了！
化油器的混合比調整螺絲，我是先設定在原廠值的1又1/2圈。
發動後，油氣明顯過濃，我又拉著阻風門，因而導致熄火。
此時順時鐘方向旋轉調整螺絲，就可以降低油氣濃度。
等不熄火了，騎出去繞繞來將引擎弄熱，畢竟在工作溫度才能正確地調整。

引擎熱了，再繼續將調整螺絲以順時鐘方向轉進去，
注意這時怠速會升高，等到怠速高到上不去了，再調整怠速螺絲把怠速調回正常的範圍（1400rpm）
然後重複上面步驟，等到怠速穩定不會再往上跑了，回油不放砲了，就表示差不多了。
為了調引擎，我在好幾年前就裝了一顆轉速錶了！（多久以前？大約是大千還在民權西路的時候～）

要注意的是
1.油氣不要調太稀，不然引擎容易過熱。
2.怠速不要調太低，不然引擎發的電會不夠用。

當整理調整完，騎車在路上順暢地奔馳，那種成就感已經不是可以用「爽」字就可以形容的咧！

更爽的是...只花了不到新台幣一百元就搞定了！

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